Ik kwam naar Patagonië om af te koelen, mijn hoofd leeg te maken, te wandelen en te leren genieten van kamperen. Ik haat kamperen en kan het aantal nachten dat ik in een tent heb doorgebracht op één hand tellen. Als slapeloze geef ik de voorkeur aan bedden, warm water en toiletten. Zelfs als kind, toen mijn vrienden en ik gingen kamperen, genoot ik nooit van de ervaring – ik ging alleen naar mijn vrienden.
Maar ik heb me aangemeld voor de Intrepid Patagonia-tour (met collega-blogger Hey Nadine , niet minder!) als een manier om mezelf weer in de ervaring te verdiepen.
Na een nacht in Santiago vloog mijn reisgroep naar Patagonië, waar we ons klaarmaakten voor de beroemde “W Trek” in het Torres del Paine National Park . Het park, opgericht in 1959, herbergt gletsjers en gletsjermeren, diepe valleien, beroemde granieten bergen en prachtige dennenbossen.
Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen het land, waardoor het een van de topbestemmingen in Zuid-Amerika is. De W Trek wordt zo genoemd omdat hij de natuurlijke formaties van drie valleien volgt en daardoor een W-vorm vormt. Het is het populairste circuit in het park, omdat het alle belangrijke bezienswaardigheden bereikt: Glacier Grey, de French Valley en de beeldschone Torres Towers.
Toen we het park op de eerste dag naderden, rezen gigantische grijze bergen hoog boven ons uit en strekte een wolkenloze blauwe lucht zich uit in het oneindige. Iedereen in de bus slaakte een collectieve zucht toen deze in zicht kwam.
Terwijl onze gidsen stopten om onze kampeer- en wandelvergunningen te halen, stapten we allemaal uit voor foto’s. De frisse lucht, het wuivende gras in de wind en de steile berghellingen wekten in mij een oerliefde voor de natuur op.
Verderop maakte de verharde weg plaats voor vuil en de bus – zonder schokken – duwde ons rond alsof hij in een kermisattractie was veranderd. Na een schokkerige tocht met de veerboot over het meer kwamen we eindelijk aan bij het Paine Grande-kamp, ons thuis voor de eerste twee nachten van vier dagen wandelen.
In plaats van de W in een ononderbroken lijn te doen, wandelden we vanuit dit kamp twee delen, waarbij we elke nacht een verdubbeling deden om onze botten te laten rusten.
We lieten onze koffers achter en begonnen aan de eerste trektocht naar Glaciar Grey, zo genoemd vanwege de grijze tint die wordt veroorzaakt door licht dat wordt gereflecteerd door de grond en het vuil dat het verplettert en meeneemt terwijl het de bergen afdaalt en de meren in gaat.
Achter ons lag Lake Pehoe met zijn diepe, kristalblauwe water. De wind stak op en we kwamen bij een uitkijkpunt hoog boven Lago Grey.
Vechtend tegen windstoten die ons uit balans bleven brengen, namen we foto’s van de gletsjer voordat we vanaf het uitkijkpunt naar beneden klauterden. Na een snelle snack tussen de rotsen stapten we weer het pad op en de wind ging liggen toen we afdaalden in het dennenbos.
Na het eten trokken we ons terug in onze tenten. We hadden een vroege wake-up call. Ik begrijp waarom onze voorouders van weleer van het type ‘vroeg naar bed en vroeg opstaan’ waren: als er geen stroom of licht is, valt er niet veel te doen. Maar als slapeloze is het moeilijk voor mij om in een normaal bed te slapen, laat staan in een tent. Nu de temperatuur daalde, de wind waaide en er slechts een dun matras onder me lag, duurde het uren voordat ik in slaap viel.
Toen mijn ogen eindelijk dichtgingen, vroeg ik me af of ik het ooit in mij zou hebben om verliefd te worden op kamperen.
De volgende ochtend werden we wakker op een warme en heldere dag. Tijdens onze 22 km lange wandeling door de Franse Vallei klommen we door verbrand bos, over rivieren en langs een vallei voordat we bij Glaciar Francés aankwamen. Daar stortte smeltend ijs als een intense donderslag van de kliffen. We stonden in de schaduw van de gletsjer, aten onze lunch en wachtten tot we het krakende ijs konden bespeuren.
We hoorden de dreun en hoopten snel het ijs en de sneeuw te zien die van de berg naar beneden stroomden. We bleven een uur voordat we afdaalden, maar keken achterom naar het geluid van elke nieuwe crash, in de hoop nog maar één glimp op te vangen van het vallende ijs van de gletsjer.
Toen we die avond terug in het kamp waren, was de temperatuur kouder, het regende met bakken uit de hemel en de wind waaide zo hard dat een deel van onze tent omver blies, waardoor Nadine naar buiten klauterde en met haar wandelschoenen de stokken weer naar binnen sloeg. Ik vroeg me af hoe mensen hieraan gewend raakten. Voor de tweede nacht op rij zou ik niet kunnen slapen.
De volgende dag bleef het regenen terwijl we op weg waren naar de veerboot die ons naar ons laatste kamp bracht, Refugio Las Torres. Er werd die dag niet veel gewandeld, en omdat de wind blies en de regen van opzij op ons afkwam, was ik blij dat ik vooraf had gebeld en een slaapzaal in het hostel van de camping had geboekt.
Na twee nachten in een koude, natte tent was ik toe aan verandering. Patagonië was prachtig en de ontspannende vakantie had ik nodig, maar ik had ook slaap nodig – en die kreeg ik niet.
Maar die nacht in bed was het alsof ik op een wolk sliep. Ik had het warm en comfortabel, en zelfs de luidste snurker ter wereld in de kamer ernaast verpestte mijn slaap niet. Ik besefte toen dat ik een kampeer watje ben en dat een verblijf in een tent niets voor mij is. Misschien moet ik eens glamping proberen. Hoezeer ik ook van het buitenleven houd, ik hou ook van bedden en warme douches!
Op de laatste dag gingen we op pad voor de beroemdste wandeling van het park: de 22 km lange rondrit naar de Torres Towers, een van de moeilijkste die ik heb gedaan sinds de 20 km lange Tongariro Alpine Crossing in Nieuw-Zeeland .
Maar deze drie torens op een gletsjermeer zijn beeldschoon, met hun granieten, met ijs bedekte torenspitsen boven een aquamarijnmeer. Ik zou zweren dat het een foto was die als achtergrond voor een computer werd gebruikt.
Nadat mijn groep naar de top van het uitkijkpunt was geklommen, had geluncht en aan de afdaling was begonnen, koos ik ervoor om langer te blijven. Ik was nog niet klaar om te vertrekken. Twee uur later, toen de wolken naar binnen rolden en de wind aanwakkerde, begon ik eindelijk aan mijn afdaling terug naar het kamp, de laatste die het uitkijkpunt verliet.
De tijd die ik daar doorbracht, zorgde ervoor dat ik mijn hoofd leeg kon maken, mijn gedachten even stil kon zetten en kon genieten van het heden – iets wat ik al heel lang niet meer had gedaan.
Toen we de volgende dag het park verlieten, was ik dankbaar voor de reis. Offline en in de natuur zijn was een broodnodige mentale pauze na enkele recente paniekaanvallen . Patagonië was een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. Het is een van die locaties op aarde die je doet beseffen hoe klein je bent en hoe groots en belangrijk de wereld werkelijk kan zijn.
Logistiek
Om Torres del Paine te bereiken, kun je een rondleiding volgen of op eigen gelegenheid vertrekken vanuit Puerto Natales, Chili , waar bussen regelmatig vertrekken en je afzetten bij de veerboot naar het Paine Grande-kamp of de kamppoort zelf.
Als je alleen op bezoek komt, bekijk dan deze blog van Breakaway Backpacker , die de trektocht vorig jaar solo deed. Hij heeft veel informatie over prijzen, boeken en welke uitrusting je nodig hebt. (Aangezien ik op tournee was, werd dat voor mij geregeld.)
Het park is gemakkelijk te verkennen, maar als iemand met weinig kampeerervaring was ik blij dat ik een gids had die de paden kende, ons een geschiedenis van het park gaf en informatie en feiten over de flora en fauna toevoegde. Dat snap je niet als je alleen bent! Als je net als ik bent en niet zo van kamperen houdt, raad ik je een rondleiding aan!
