“Wil je wat bourbon?” vroeg de reus van een man voor mij.
‘Ik bedoel, tegen zo’n aanbod zou ik nooit nee kunnen zeggen,’ zei ik terwijl ik het plastic monsterbekertje naar mijn mond bracht en van de amberkleurige vloeistof dronk. “Oh Allemachtig. Dat is goed. Zacht.”
‘Nou, kom naar Franklin! Er is meer!”
Ik had nog nooit van Franklin, Tennessee gehoord, tot dat moment dat ik Rob van het toerismebureau van de stad ontmoette tijdens TravelCon in 2019 toen hij me een drankje inschonk.
‘Natuurlijk, misschien wel,’ zei ik, gevolgd door ‘misschien ooit…’ Ik bedankte hem en vertrok, in de veronderstelling dat ik Franklin en zijn bourbon snel zou vergeten, net zoals ik vaak doe als de meeste vertegenwoordigers van het toerisme me vragen om op bezoek te komen. . ‘Misschien ooit’ vertaalt zich naar ‘waarschijnlijk nooit’, omdat er gewoon te veel plekken zijn om te zien in deze grote, wijde wereld van ons, en ik volg mijn eigen schema.
Maar het toeval wil dat ik er wel kwam.
In de zomer van 2020, tijdens het hoogtepunt van de pandemie, reed ik naar Boston om mijn ouders te bezoeken, de hitte van Texas te ontvluchten en mijn reislust te stillen door het enige te doen wat we op dat moment echt konden doen: een weg inslaan. reis .
Als onlangs hersteld persoon die rijk is aan COVID-antilichamen , voelde ik me op mijn gemak bij het maken van de rit en het stoppen onderweg.
Toen ik een vriend in Nashville bezocht, zag ik op Google Maps dat ik dicht bij Franklin was. “Oh, dat is maar 40 minuten rijden? Misschien ga ik er wel een paar dagen naartoe.”
Dus belde ik Rob en hij zei dat ik op bezoek moest komen. Hij vertelde me dat er één hotel open was.
De stad werd gesticht in 1799 en vernoemd naar Benjamin Franklin. Vóór de burgeroorlog was het gebied een van de rijkste in Tennessee, met gedwongen slavenarbeid die een plantage-economie creëerde die hennep en tabak produceerde en vee hield.
In 1864 speelde de stad een belangrijke rol in de burgeroorlog. De Slag om Franklin was een van de bloedigste veldslagen, met meer dan 8.000 slachtoffers, waaronder aanzienlijke verliezen aan leiderschap voor de Zuidelijke zijde.
Franklin is nu de thuisbasis van ongeveer 80.000 mensen en is een vreemde mix: deels hipster (van degenen die Nashville hebben verlaten) en deels het oude Zuiden (vertaling: veel religieuze blanke mensen). Er zijn momenten waarop je het gevoel hebt dat je je bevindt in wat je dacht dat een klein stadje in het midden van Tennessee zou moeten zijn – en andere momenten waarop je op een opkomende plek bent, waar yoga en açai bowls in overvloed aanwezig zijn, net als het ambacht. het bier stroomt bij alle nieuwe brouwerijen. Je zult je afvragen of je niet in Portland bent met een zuidelijk accent.
Wat een plek is het!
De historische hoofdstraat is, in tegenstelling tot zoveel andere in oude kleine steden in Amerika, levendig – vol met restaurants, bars en winkels, evenals een bioscoop die rechtstreeks uit de jaren vijftig stamt. Op het stadsplein staan ook verschillende monumenten voor degenen die hebben gevochten in de Slag om Franklin.
Bovendien zijn er veel buitenactiviteiten mogelijk dankzij de nabijheid van de Natchez Trace, een historisch bospad dat oorspronkelijk werd gebruikt door indianen. Het pad strekt zich uit over 440 mijl, van Nashville, Tennessee, tot Natchez, Mississippi .
Tegenwoordig wordt het gebruikt voor wandelen en fietsen. Je kunt ook de Natchez Trace Parkway rijden, een tweebaansweg die de gehele lengte van het oorspronkelijke pad nauw volgt.
En zoals Rob beloofde, kreeg ik mijn bourbonfix. We reden naar het platteland om enkele distilleerderijen te bezoeken, maar het hoogtepunt van onze tour was H. Clark, de distilleerderij van de bourbon die mij zo verbaasde bij TravelCon.
‘Distilleerderij’ is eigenlijk een te aardig woord. Ja, er is daar een distilleerderij, maar het is niet het soort distilleerderij dat je normaal gesproken zou verwachten. Het bevindt zich in het schilderachtige stadje Thompson’s Station en bevindt zich samen met het proeflokaal in een bescheiden gebouw dat boeren vroeger gebruikten om granen te huisvesten.
In 2008 was een van de oprichters, Heath Clark, gewoon een advocaat die besloot dat hij zijn eigen bourbon wilde distilleren. Maar ondanks dat Tennessee beroemd was om zijn bourbon, was het in die tijd nog steeds een overwegend droge staat waarin alleen in drie provincies mocht worden gedistilleerd.
Dus door gebruik te maken van zijn connecties en te lobbyen bij de wetgevende macht in Nashville, kreeg hij in 2009 een wet aangenomen die provincies toestond te beslissen of ze ‘nat’ of ‘droog’ wilden zijn. Hierdoor werd de bourbonhandel van de staat nieuw leven ingeblazen, wat leidde tot een explosie van ambachtelijke distilleerderijen in heel Tennessee.
Aan het einde van mijn tijd in Franklin was ik meer dan onder de indruk van dit stadje.
En vorige maand, toen ik van TravelCon in Memphis naar huis reed, had ik geen haast om terug naar huis te gaan in Austin , dus nam ik de lange weg en reed een paar dagen oostwaarts naar Florida op het strand. Onderweg stopte ik opnieuw in Franklin. Rob had me uitgenodigd om een paar dagen te ontspannen na het evenement – en ik had meer bourbon nodig, aangezien mijn beperkte voorraad H. Clark al lang geleden was opgebruikt.
Bij dit tegenbezoek, twee jaar na het eerste, waren de zaken heel anders. Er kwamen een heleboel nieuwe restaurants en bars bij, plus nog veel meer mensen – al die marketing die ze deden om regionale toeristen aan te trekken tijdens de pandemie heeft zijn vruchten afgeworpen.
Ik overlapte toevallig met Amanda van A Dangerous Business , een blogger die ik ken sinds het begin van mijn blogdagen. We gingen terug naar H. Clark (nu Company Distilling), aten een hoop voedsel en haalden bij.
Het was eigenlijk een perfecte metafoor voor wat Franklin is: een plek waar je loopt, eet en drinkt. Natuurlijk, als je de binnenstad verlaat, zie je de kantoren van veel Fortune 500-bedrijven, maar het historische Franklin is de plek waar je het grootste deel van je tijd zult doorbrengen.
Er is hier genoeg om een weekend te vullen (maar niet genoeg voor een week): een paar wandeltochten, het slagveld van de Burgeroorlog, bezoeken aan brouwerijen en distilleerderijen, enkele wandel- en fietspaden op de Natchez Trace, en rondsnuffelen in de muffe oude boekwinkel die wordt gerund door een man rechtstreeks uit een roman van William Faulkner.
Maar je zult vooral eten, drinken en nog eens eten. Er is JJ’s wijnbar, O’ Be Joyful voor cocktails, Puckett’s voor traditionele Zuiderse gerechten, Franklin Mercantile voor een eclectisch menu met sandwiches en een funky inrichting, en talloze andere plaatsen met porties die een gezin zouden kunnen voeden (kom hongerig naar Franklin).
Met de luchthaven van Nashville op slechts 30 minuten van de stad, denk ik dat het perfect is voor een reis van twee tot drie dagen.
Ik denk niet dat ik het ontdekt zou hebben als Franklin niet voor TravelCon was geweest, en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het is een van mijn favoriete bestemmingen in de Verenigde Staten geworden .
Ik heb het gevoel dat de volgende keer dat ik door het zuiden rijd , mijn auto me op magische wijze door Franklin zou kunnen brengen. Als uw auto dat ook doet, verzet u dan niet. Er wacht tenslotte al die geweldige bourbon en nog veel meer op je.
