Whiskey en ik kenden een moeilijke start. De eerste keer dat ik het probeerde was op de universiteit. Het smaakte naar raketbrandstof. Ik dronk het alleen als ik geen andere keus had – en verdronk het weinige dat ik in mijn glas schonk onder een ton cola.
Toen ontmoette ik mijn vriend Dan, wiens thuiscollectie van verschillende Schotse en whisky’s wedijverde met elke bar die ik kende. Hij en Choun, de manager van Rye House in New York, leidden me langzaam door de wereld van de Schotse whisky. Van zoet tot rokerig tot zwaar tot turfachtig, ik proefde alles.
Ik ging van whiskyhater naar whiskyliefhebber, en al snel kwam ik erachter dat ik niets leuker vond dan de rokerige, turfachtige whisky’s die van het Schotse eiland Islay komen. Ik begon van hun kampvuurgeur en sterke beet aan het eind te houden.
Toen ik eindelijk de kans kreeg om Islay te bezoeken met Sean, een andere whiskyfiele vriend, greep ik die. Islay, gelegen voor de westkust van Schotland , is een groot eiland dat wordt geteisterd door de zee, wind en regen.
De geschiedenis van Islay gaat terug tot het Mesolithicum, maar de eerste grote kolonisten waren Kelten. Halverwege de 12e eeuw kwamen de lokale bewoners in opstand tegen de Scandinavische kolonisten van Islay, waardoor het eiland weer in Schotse handen kwam. In de middeleeuwen was de machtige Campbell eigenaar van het eiland en investeerde, als afwezige landheer, niet in het eiland.
Na de aardappelhongersnood in de 18e eeuw werden de gronden opgesplitst en verkocht aan particulieren.
Whisky heeft een lange geschiedenis op Islay. Het wordt hier al sinds de 16e eeuw gemaakt – eerst in achtertuinen en daarna, vanaf de 19e eeuw , in grote distilleerderijen. In de loop der jaren werd whisky van het eiland als een specialiteit beschouwd en werd deze op het vasteland gebruikt om veel andere blends op smaak te brengen. Pas begin jaren 2000 werd Islay-whisky op zichzelf wereldberoemd en een ‘must’ voor alle serieuze drinkers. Het eiland produceert voornamelijk single-malt Scotch, wat betekent dat ze slechts één graansoort gebruiken (gerst).
Toen we landden, zag Islay eruit zoals ik me had voorgesteld. Door het wolkendek kon ik een uitgestrekt groen eiland zien met rotsachtige kusten, eindeloze boerderijen, grazende schapen en glooiende heuvels bezaaid met kleine stenen huizen. Het land zag er pastoraal en ongetemd uit. Het was moeilijk voor te stellen dat zoveel van de whisky in de wereld hier vandaan komt.
Sean en ik bezochten zeven van de acht distilleerderijen op het eiland (sorry, Coal Ila, tot de volgende keer!). We begonnen onze eerste dag in Bowmore (Seans favoriet), beroemd om zijn licht geturfde whisky’s. Bowmore werd opgericht in 1779 en is een van de oudste en grootste distilleerderijen op het eiland, met een productie van 1,5 miljoen liter per jaar. Gelegen aan de oevers van Loch Indaal in de stad die zijn naam draagt, leken de wit geschilderde gebouwen achter de muren van Bowmore minder een fabriek en meer een wooncomplex. (Op één na liggen alle distilleerderijen aan het water, omdat het gemakkelijker was om voorraden in en uit de baaien te krijgen dan over land.)
De productie van whisky is een eenvoudig proces: eerst neem je gerst, laat het 2-3 dagen in warm water weken en spreid het vervolgens uit op de vloer van de mouterij, waarbij je het regelmatig draait om een constante temperatuur te behouden. Tegenwoordig doen alleen Bowmore en Laphroaig hun eigen mouterij, hoewel ze slechts een fractie produceren van wat ze nodig hebben (gedaan om de toeristen blij te maken, vermoed ik); Het grootste deel van het mout- en rookproces voor alle distilleerderijen op het eiland vindt plaats in een grote fabriek in Port Ellen of op het vasteland.
Na het mouten wordt de gerst vervolgens gerookt in turf, een aardse brandstof uit de moerassen die het eiland bedekken. Het is dit proces dat de whisky de smaak geeft die Islay beroemd heeft gemaakt. Daarna wordt het gefermenteerd, gedistilleerd en vervolgens in vaten gedaan, waar het rijpt.
In Schotland hergebruiken de meeste distilleerderijen Amerikaanse bourbon- of Spaanse sherryvaten (sommige gebruiken Frans eiken, maar dat is zeer zeldzaam). Volgens de wet moet Schotse whisky gemaakt worden van niet-maagdelijk eikenhout; ze mogen hun eigen vaten niet maken. Het is geen Scotch als het op een andere manier gemaakt is! Het is in deze vaten dat de smaken van de whisky zich vermengen met het hout om te worden wat ze zijn. Hoe langer de alcohol erin blijft zitten, hoe zachter en zachter deze wordt. (Dus als je van een echte rokerige, turfachtige whisky houdt, koop dan een jonge!) In tegenstelling tot wijn, die met de jaren blijft veranderen, is de whisky klaar met rijpen zodra hij uit het vat komt.
Het hoogtepunt van onze reis naar Bowmore was toen de begeleider ons onze eigen whisky rechtstreeks uit het vat liet bottelen! Laat me je voorstellen aan de Nomadic Rebel (een combinatie van onze websitenamen):
Na Bowmore volgde Bunnahabhain. Gelegen aan het uiterste einde van het eiland, bood de afgelegen locatie de mogelijkheid voor de mooiste rit van de reis: over het eiland en vervolgens een klein weggetje af, met de zee en de bergen van het nabijgelegen eiland Jura aan uw rechterhand en landbouwgrond aan uw linkerhand.
Onze tweede dag was gevuld met de drie beroemdste distilleerderijen van het eiland: Laphroaig, Ardbeg en Lagavulin.
Laphroaig ligt aan een prachtige, brede en rotsachtige inham die uitkomt op de zee. De geur van zout en zee vult de lucht en vecht om controle tegen de turfgeur van de distilleerderij. Deze distilleerderij wordt beschouwd als een van de mooiste van het eiland, met zijn kleine historische gebouwen en uitzichtpunten over de baai. Het hoogtepunt van de rondleiding was het zien van het moutproces en het turfvuur en de rook die de oven vulden.
In Ardbeg hebben we geluncht voordat we ons bij onze gids, Paul, voegden. ‘Je hebt er nu waarschijnlijk een heleboel gezien, hè? Ik zal je gewoon laten zien wat Ardbeg anders maakt en we zullen gewoon drinken,’ zei hij terwijl hij twee flessen pakte voor de tour. “Voor het geval je dorst krijgt!” voegde hij er sluw aan toe. (Verteller: We kregen dorst.)
Paul gaf ons een korte rondleiding door de faciliteiten, waarbij hij de nadruk legde op hun oude maischtanks en het distillatieproces, dat alcohol produceert met een alcoholpercentage van 62-75% (ABV). Daarna toerden we over het terrein, waarbij we ons verwonderden over de oude vaten en originele gebouwen die nog in gebruik waren, voordat we terugkeerden naar het hoofdgebouw. Ardbeg ligt wat verder van de weg af en lijkt met zijn grote witte pakhuizen een stadsblok in beslag te nemen. Terug in de proefruimte liet Paul ons veel van de beroemde merken van Ardbeg proeven, evenals een aantal speciale blends die alleen voor de distilleerderij verkrijgbaar zijn en die nergens anders te vinden zijn.
Zoals de meeste mensen die we ontmoetten, was Paul op het eiland opgegroeid, verhuisd en teruggekomen. “Het stadsleven was te druk voor mij”, zei hij. En net als de meeste van zijn vrienden kreeg hij een baan bij een distilleerderij. Maar in tegenstelling tot de meeste van zijn vrienden hield hij eigenlijk van whisky. Een verrassend groot aantal van de jonge mensen met wie we spraken, was niet echt dol op whisky (“mijn grootvader drinkt dit”), maar Paul was een grote fan en kende de weg in de drank.
Nadat we Paul gedag hadden gewenst, strompelden we Ardbeg uit en wandelden naar onze laatste stop van de dag, Lagavulin. Met voldoende tijd vóór onze tour liepen we langzaam het pad tussen de distilleerderijen af, onder de indruk van alle koeien en schapen op de rotsachtige groene heuvels die over het eiland rolden, en namen toen een paar minuten dutje op een van de banken langs de lijn. de weg.
Op onze laatste dag bezochten Sean en ik Bruichladdich en Kilchoman. We begonnen al vroeg in Bruichladdich (dat tientallen jaren gesloten was voordat twee particuliere investeerders in 2000 heropend werden) en onze gids Jenn gaf ons de grote rondleiding en de geschiedenis van de plaats. Het terrein bestaat voornamelijk uit witte industriële gebouwen op een klein terrein, maar bij aankomst werden we getroffen door de geplaveide binnenplaats (parkeerplaats). Het was een prachtige toegangsweg die teruggreep naar vroeger. Ze zette zeven verschillende soorten whisky voor ons neer, hoewel ik de meeste van Seans ook moest opdrinken omdat hij reed.
Bij Kilchoman wordt het bezoek een waas, na zoveel gedronken te hebben bij Bruichladdich. Onze tour verliep snel door de distilleerderij en daarna probeerden we een paar van de merken. Ik weet niet meer welke, omdat ik ze meestal afsloeg omdat ik niet te vroeg dronken wilde zijn.
Na een snelle lunch en een laatste drankje omhelsde ik Sean tot ziens, stapte aan boord van de veerboot terug naar Glasgow en viel prompt in slaap in een vrolijke, door whisky veroorzaakte waas.
Van de vriendelijke mensen met hun kleinschalige charme tot het prachtige landschap, de distilleerderijen en de zeelucht: Islay was een eiland van dromen. Ik was in mijn door alcoholisten beloofde land geweest en het was alles wat ik me ervan had voorgesteld.
Logistiek
Als u naar Islay gaat, kunt u er twee keer per dag in 40 minuten met het vliegtuig komen vanuit Glasgow met de regionale luchtvaartmaatschappij Loganair of via de combinatie veerboot/bus vanuit Glasgow (de bus doet er 3-3,5 uur over en dan de veerboot doet er nog eens 2,5 uur over).
Wat de maaltijden betreft, vond ik Lochindaal (de beste zeevruchten van het eiland), het café in Ardbeg, de Harbour Inn en het Bridgend Hotel leuk .
De accommodaties bestaan voornamelijk uit schattige kleine boerderijtjes die zijn omgebouwd tot B&B’s. Ze zijn supercool en ouderwets. Er is ook een hostel op het eiland ( Port Charlotte Youth Hostel ), wat de goedkoopste optie zal zijn.
Aanbevolen whisky’s
- Bowmore 13 – Lekkere, rokerige smaak met een sterke afdronk. Een van mijn favorieten.
- Bowmore 18 (sherryvat) – Zachte, fruitige smaak.
- Bowmore 25 (wijnvat) – Glad, met een turfachtige afdronk.
- Laphroaig 21 – Glad, licht op het palet.
- Laphroaig Cask Strength 16 jaar – Echt sterk, erg smaakvol. Geeft een klap.
- Ardbeg Supernova – Zeer sterk met een goede, turfachtige afdronk.
- Lagavulin Double Matured Distiller’s Edition – Heerlijk!
- Lagavulin 8 – Zeer sterke rokerige en turfachtige smaak. Smaakt naar kampvuur. Een van mijn favorieten.
- Lagavulin 18 – Zacht, met een subtielere smaak.
- Bruichladdich 1989 – Zacht, met een subtiele zoete smaak.
- Bruichladdich 2003 – Echt sterke, krachtige smaak.
- Kilchoman Machir Bay – Geweldige, soepele whisky, met een subtiele turfachtige afdronk.
Als u liever een rondleiding maakt: vierdaagse excursies vanuit Edinburgh waarbij u 8 distilleerderijen bezoekt, beginnen bij 752 GBP per persoon.
Opmerking : Visit Islay zorgde voor de auto en accommodatie (Rosemary en Don van Persabus waren geweldige gastheren. Don kookt een gemeen ontbijt!) voor Sean en mij. Ze brachten me ook in contact met distilleerderijen, zodat ik hiervoor rondleidingen achter de schermen kon krijgen artikel. Maaltijden, vluchten en vervoer van en naar het eiland – evenals alle whisky die ik kocht – waren voor mijn eigen rekening.
Hier is ook een link naar Seans artikel over onze reis!
